Добро пожаловать в блог сисадмина-паяльщика
Сегодня у нас тестирование и обзор источника бесперебойного питания Ippon Smart Power Pro 1000. Написана была статья 02 Января, 2014.
Начнем с основных характеристик
Мощность: 1000 ВА/600 Вт
Номинальное входное напряжение: 220 В
Диапазон входного напряжения (работа AVR): 170-280 В
При работе от батареи номинальное выходное напряжение: 220±10%
При работе от батареи выходная частота: 50/60±1 Гц
Форма выходного сигнала: ступенчатая аппроксимация синусоиды
Время перехода на батареи: 4-6 мс
Батареи: 12В / 7 Ач, 2 шт
Обычное время заряда: 10 часов (до 90% полной ёмкости)
Создаваемый шум: менее 45 Дб.
ИБП был хорошо упакован в пакет с одетым пенопластом по бокам.
С внешним устройство наверно всё. Перейдем к внутреннему строению данного устройства.
При откручивании 5 саморезов, ИБП легко разбирается на 3 части. Внутри обнаруживаем:
Ш-образный трансформатор GP 1140 class B Viking B-2.
При тестировании использовались приборы и материалы:
1. Два цифровых многопредельных мультиметра MY-65.
2. ЛАТР SUNTEK 3000 BA
3. Осциллограф С1-73 + делитель 1:10
4. Нихромовая спираль 0,5 кВт.
5. Мерный термостойкий стакан
6. Дистиллированная вода
За неимением места и собственно нормального стола было собраного такое на журнальном столике:
Для начала будем тестировать систему AVR. В данном ИБП имеется одна ступень.
Тест первый. Будем опускать напряжение до минимума:
Как видим, ИБП переходит на батарею при заявленных 170В. Выходное напряжением при этом составляет 198,5В на мультиметрах слева выходное, справа входное).
Далее. Тест два. Поднятие напряжение до предела без нагрузки:
Все фотографии не выкладываю, но та самая малость слева на право:
Тест 3. Уже понижаем напряжение под нагрузкой 500 Вт в виде нихромовой спирали.
Под нагрузкой ИБП при работе от аккумулятора выдает 219,6 В. Однако очень классно.
Тест 4. Повышаем напряжение под той же нагрузкой.
1. При понижении напряжения сразу включается вентилятор, который издает приличный шум, и даже забивает шум от открытого рядом стоящего системного блока. Повышаем напряжение до 200В, вентилятор выключается. Затем начинаем по не многу повышать напряжение, и при входном напряжении в 263 так же начинает работать вентилятор.
2. При переходе на батарею так же включается вентилятор. При возвращении внешнего питания, например, через 1 минуту, вентилятор сразу не отключается, а молотит ещё минут 5-10 как повезет, «мучая» при этом мозг и уши. Было как то дело ночью когда всё выключено было кроме ИБП, и отключили свет. В общем пришлось встать и выключить её.
Так же вентилятор работает при зарядке батареи. При полном разряде кулер «молотит» целых 50 минут. От сидения рядом с ней начинает болеть голова. Шума на вскидку, децибел наверно 50, не меньше.
3. Запах. Из-за того, что у этого ИБП пластиковый корпус, есть место неприятному запаху пластика, который появляется от нагрева, и который исчезает через пару недель (так сказать обгорает всё). Но это ещё не всё. Кроме корпуса при зарядке появляется запах паленого стеклотекстолита, особенно сильно появляющийся после 50 минут работы вентилятора. Ужасно просто.
4. Далее тест на заряд. К ИБП были подключены два мультиметра, и производились измерения тока и напряжения. Вот как то так:
График отражающий ход заряда аккумуляторов ИБП:
Как видим из графика максимальный ток заряда батарей составил чуть больше одного ампера, что в свою очередь намного лучше от своих предшественников с металлическим корпусом (350мА), обзор которого сделан тут http://www.ixbt.com/power/ups/ippon_spp_1000.shtml
Немного фотографий при заряде аккумуляторов:
Так же проводились тесты на время работы от аккумулятора. В качестве стенда служила домашняя машина следующий конфигурации:
процессор: Intel Core i7-3770K 3.5 GHz
материнская плата: ASUS P8Z77-V LE
память: Corsair XMS3
видеокарта: GeForce GTX680
винчестеры: 4 шт.
блок питания: Cooler Master GX 750
монитор: Viewsonic VP2365-LED
При работе без особой нагрузки компьютер проработал 36 минут. При работе с включенной игрой borderlands 2 на максимальных настройках – 14 минут.
В общем есть и недостатки и достоинства. Для дома брать такой ИБП я не рекомендовал.
_________________________________________________________________________________
В общем проработал у меня этот ИБП с 2 января 2014 и 11 Мая, 2015 года сдох. Прогорели полевые транзисторы инвертера с маркировкой F1010E. Причем в обоих парах одинаковая ситуация: один транзистор совсем прогорел полностью, а другой просто с КЗ.
Сразу дополнение небольшое. Рядом с инвертером есть полевой транзистор toshiba k3700. В общем эксплуатировать его только с радиатором. Плата от перегрева аж потемнела с обоих сторон. Сам транзистор живой:
И самое интересное. Трансформатор с надписями 080-49263-02 | GP 1140 | class B Viking B-2 | E210832. Теперь самое интересное. В трансформаторе есть 2 обмотки. Одна скажем проще тонким проводом намотана, другая охрененно толстым. От трансформатора выходит 3 провода: синий, черный и белый.
Если Вы попали на эту страницу, рискну предположить, что у вас сломался Ups Ippon Smart Power Pro 1000 ).
Эта статья написана чайником для "чайников" на основе личного опыта ремонта сего чудесного девайса.
Начну с главного, первый вопрос: с чего начать? начать следует с включения памяти, постарайтесь вспомнить, когда Вы его покупали и где находятся документы.
Если с момента покупки прошло мене 2 х лет, то самый правильный вариант — обратиться в официальный сервисный центр, список сервисных центров можно посмотреть на официальном сайте www.ippon.ru в разделе "Поддержка" www.ippon.ru/support есть пункт: "Адреса сервисных центров по всей России".
После нахождения удобного для Вас сервисного цента настоятельно рекомендую позвонить туда и поговорить, по человечески ), без понтов изложить суть проблемы и спросить возможные варианты и когда можно привезти ибп и нужна ли коробка и все комплектующие бывшие в коробке при покупке.
Далее будет приблизительно следующее: если неисправность мелкая, типа акб поменять или "проводок отвалился )" Вам его быстро починят, если же проявилась "типичная неисправность" в виде выгоревшей схемы зарядки акб, то вероятно по прошествии нескольких недель, Вам предложат написать заключение о неисправности и обратиться с этим заключением в магазин где Вы покупали сей чудесный ибп) и при Вашей достаточной настойчивости очень возможно Вам вернут деньги, если у Вас сохранились чек и полная комплектация девайса, я очень рекомендую пойти именно этим путём, так как гарантийный ремонт Ups Ippon Smart Power Pro 1000 может затянуться, в моём случае мне выдали упс через 6 месяцев, и в итоге он оказался "не совсем рабочим").
Почему Ups Ippon Smart Power Pro 1000 ломаются? Самая вероятная причина банальна — перегрев, причина перегрева так же проста, для перегрева достаточно прижать ибп одной стороной к стене/ножке стола или другому предмету, по прошествии некоторого времени в один прекрасный момент, летом в жару ), вентиляции становится недостаточно и элемент Q33 — 2SK3700/2SK2610 (5A 900V) перегревается, его пробивает высокое напряжение и он с фейерверком и шумовыми эффектами утаскивает с собой все связанные с ним элементы.
По сути разработчики немного сэкономили на радиаторе для Q33 ну рублей 10 примерно, и получилась вот такая типичная неисправность/болезнь. После удачного ремонта я прикрутил на Q33 радиатор, с термопастой разумеется, радиатор великоват конечно, можно и поменьше размером поставить.
Про аккумуляторы..
Родные акб сдохли ровно через год, стояли акб с маркировкой CSB BATTERY UPS 12360 7 F2 12V360W/Pcs/9.6V/5Min и датой выпуска 07.13 года.
Обратите внимание на третье фото, дальним лежит акб с датой выпуска июль 2006 года, его я вынул из ибп (на работе) в 2015 году, отработав 9 лет он ещё живой, ёмкости конечно уже не осталось.
Причина преждевременной кончины родных акб мне неизвестна, за год может быть раза три я ибп запускал без сети типа "для проверки", ну и раз пять скачки напряжения были и всё ). Недавно появилось интересное видео: Правильная зарядка AGM или почему бесперебойники убивают аккумуляторы , возможно таки всему причиной банальный перегрев. Перед тем как сдать иппон на ремонт я замерял напряжение на акб при включенном в сеть ибп, тестер показывал 27,5 вольт.
В итоге они потеряли ёмкость, и на сегодня в них осталось ёмкости только "срабатывать при скачках напряжения".
————————————
Добавлено 09.09.2017г.
Одной из возможных причин смерти акб возможно является глубокий разряд ниже 12 вольт;
Напомню, ИБП отключается при суммарном напряжении на акб ниже 21 Вольта, а нюанс в том, что акб кальциевые (Ca/Ca), а кальциевые акб категорически не переносят разрядов ниже 12 вольт.
Материал с сайта: https://www.drive2.ru/l/5914573/.
Официальные рекомендации от Мазды гласят, что если плотность электролита аккумуляторной батареи составляет менее 1,17 г/см3 (Battery SOC составляет менее 25%, что соответствует напряжению менее 12В ), то такая батарея подлежит замене новой, так как в этом случае восстановить нормальное функционирование аккумуляторной батареи с помощью ее заряда уже невозможно (!).
Кальциевые автомобильные АКБ лучше вообще никогда не подвергать глубокому разряду, а если разряжать, то не ниже 11,5В (при этом с риском не вернуть назад прежнюю ёмкость АКБ)
или 12В (неглубокий КТЦ), т.к. 12В НРЦ (напряжение разомкнутой цепи) на свинцовом АКБ говорит о 0% его ёмкости (напряжение 100% заряженного АКБ составляет 12,7В).
Большинство информации почерпнуто мной отсюда: CAR AND DEEP CYCLE BATTERY FAQ 2015 , а также личными "опытами" и наблюдениями.
Так же, всем фомам неверующим — обязательно к прочтению этого сообщения!
———————————-
Добавлено 04.05.2019г.
При выборе АКб рекомендую к прочтению интересный материал с сайта www.h-energy.ru/akkubattery/, так же на сайте есть рекомендации и подробные описания различных АКБ. 
———————————-
Пришлось долго выбирать акб на замену, в итоге мой выбор остановился на акб YUASA REW45-12 , купил 2 штуки за 3180 рублей, дорого конечно, цена на мой взгляд завешена, раза так в два ) ну а что делать? отечественных акб для ибп в продаже не нашёл.
Аккумуляторы имеют дату выпуска июнь 2015 года, и вероятно их немного подзарядили, после установки в ибп АРС он заряжал их ещё почти сутки).
Конечно можно было купить акб и подешевле например такие: Тестирование двух аккумуляторов Security Force SF 1207 как обманывают потребителей , или такие: Тестирование аккумулятора Security Force SF1212. Или как пенопласт начал накапливать энергию))) , или вот ещё вариант Новинка в «качестве» аккумуляторов.
Думаю будет правильным кратенько изложить свою пред историю владения Ups Ippon Smart Power Pro 1000 :
Приобрёл сей чудесный девайс в декабре 2013 года за 4 тыщи рублей с хвостиком для работы в связке с домашним компом (в то время я много работал с видео, и скачки напряжения во время кодирования видео при максимальной нагрузке на системник могли привести к печальным последствиям).
В декабре 2014г сижу за компом, тут бац, скачёк, напряжения и комп выключился..
Ну думаю это не порядок, ищу документы, вроде гарантия же была, нашёл.
Покупал в МЭЛТ, это не большая фирма, десяток магазинов, и даёт свою гарантию 1 год, так вот, когда я её нашёл, гарантия кончилась неделю назад. облом однако.
Ну плюнул на гарантию, купил пару новых акб, поставил, работает.
Прошло три месяца.
Сижу за компом, тут бац, скачёк, напряжения и комп выключился..
Ну думаю это жжж уже не спроста )
Потыкал кнопки, все какие были ), выяснил следующее: ИБП включается и выходит в режим готовности при наличии напряжения в сети, при отключении сети отключает нагрузку и пищит, горят лампочки верхняя и вторая снизу.
Далее на работе: настрочил на оф. сайт иппон, просил выяснить мой серийник на гарантии или уже нет? ответа так и не дождался, в поисках "головной" фирмы добрался до следующего:
Торговая марка ippon принадлежит nippon-klick, сайт http://nippon-klick.com .
Но почему то сайт nippon-klick.com в то время не загружался.
Установил прогу Winpower с диска шедшего в комплекте с ибп, программа показала напряжение на акб 27.5 вольта.
Открыл блок акб, в выключенном состоянии напряжение на клеммах акб 26,3 вольта, при подключении в сеть напряжение начинает расти до 27.1 и останавливается (тестер очень старый, возможно не точно показывает) но суть: зарядка на акб идёт, поставил на место родные акб, зарядил.
При включении ибп звучит короткий сигнал и ибп выходит на готовность.
При отключении питания сети ибп пищит и отключает нагрузку, и напряжение на акб падает до 26,3 вольт.
В общем решил попробовать вариант с гарантией, на оф.сайте иппон 2 года написано или до 30 месяцев с даты изготовления , у нас в городе есть оф. сервис иппон, АККОМ называется, собрал всё что было, коробку, документы, и повёз ибп в АККОМ.
В сервисе вежливо выслушали, забрали ибп и гарантийный талон, дали документ, сказали как выяснят суть вопроса, так сразу и позвонят, коробку со всеми документами вернули.
Срок ремонта до 45 суток. Сдал в ремонт в Апреле 2015 года, забрал в Сентябре того же года). В итоге мне выдали "работающий" ибп, за время пока ибп чинили, прочитал много всего, и решил приладить радиатор на Q33. Когда забрал ибп с ремонта, особо тестировать не стал, решил сразу врезать кулер и приладить радиатор, а потом уже потестить). Только после тестирования я понял, что цепь зарядки не работает должным образом, а корпус я уже попилил ). Ну и после этого началась эпопея поиска неисправности.
Прикладываю несколько схем, размещённых на форуме сайта "Паяльник " в теме: Ups Ippon Smart Power Pro 1000 , рекомендую полистать тему, прежде чем ковырять упс ).
На первом рисунке схема цепи зарядки в "нормальном" размере рекомендую, распечатать на А4 пару копий )
Описание работы микросхемы U15 UC3843 подробнейшим образом изложено в видео : "Принцип работы ШИМ контроллера UC3843 в импульсном блоке питания" . Автору большое спасибо, именно благодаря его видеоролику мне удалось выявить причину и починить свой ибп. По правде сказать мне понадобилось три дня просмотра этого видео, ну с перерывами конечно ) в общей сложности раз 20-ть посмотрел) пока доехал почему у моего ибп напряжение на клемме акб 20 вольт, вместо нужных 27,5 вольт.
После разборки в первую очередь проверить U1 если соседние две или три ноги звонятся между собой и на массу (у моей второй платы кз были на U1 отпаял 8(+) и 9(-) ноги, 8 (+) накоротко звонится с 11, 12, 13 и 16 ногами), то вероятно "мозг" пострадал, и починить его не представляется возможным, если быть точным, я не знаю чем эту микросхему можно заменить.
Если короткого замыкания на соседних ногах нет, двигаемся дальше.
Рассматриваем все резисторы, конденсаторы и прочие элементы, все подозрительные записываем на бумаге.
На смд резисторах внимательно смотрим на надписи, на "нормальных" резисторах надписи белого цвета и хорошо читаются, если надпись не белого цвета или её не видно, записываем номер резистора, его нужно обязательно проверить на обрыв и на сопротивление, по моему маленькому опыту скажу, все резисторы со " странностями" были неисправны, цена вопроса 1 рубль.
Для ремонта я использовал: паяльную станцию с феном и всеми приблудами ( это на работе было, взял попользовать )), разные жала, флюс, припой олово отсос и прочее), тестер, увеличительное стекло, шило для "отковыривания" смд деталей от платы, они к ней приклеены ), так же рекомендую использование иглы от 20 ти кубового шприца, острая часть иглы сточена полностью и "доведена" алмазным надфилем, посмотреть процесс можно по ссылке: " Как выпаять микросхему иголкой от шприца"
Так же понадобился паяльник на 40-100 ватт для отпайки и припайки Q33, очень массивный элемент, а паяльник станции показался мне слабоватым.
В общем задача выглядела так: выявить все неисправные элементы, заменить и попробовать запустить.
Для тестового запуска ибп я использовал в качестве предохранителя в сети 220 вольт обычную лампу накаливания на 95 ватт подсоединённую последовательно, её задача не дать протекать по цепи большому току, и возможно, убережёт от выгорания дорожек в случае чего )
В цепи 24 вольт для "предохранения" использовал обычную автомобильную лампочку накаливания 12 вольт 21 ватт, уставил её вместо перемычки между акб, в начале ставил две лампы параллельно, потом выяснил, что запуска ибп и тестирования цепи зарядки одной лампочки вполне достаточно. При силе тока в цепи 1 Ампер нить слегка краснеет ) и сберегает ибп в случае "нештатных ситуаций".
Чинил я свой иппон долго, почти три месяца), а неисправность была копеечная.
Поиски привели к R 204 (402к) впаянный в цепь показывал 100к и сопротивление потихоньку росло.
Так как деталь мелкая, решил выпаять перемычку, то есть "разомкнуть одну ногу, замерил, 280к.
Сходил в магазин, в наличии 402к не было, взял 390к, снял родной, замерил — 400к ), выпаивал феном, может быть как то повлияло ?
Впаял 390к, ничего не изменилось, зарядки нет.
Добавил 20к, при подключении сети ибп начал клацать релюшками и моргает сетевая лампа 95 ватт, если правильно понял, большая нагрузка, напряжение падает, ибп выключается и снова включается.
Поставил лампу 150 ватт, ибп запустился, отдельно подзарядил акб до 25 вольт.
При включении в сеть снял клемму с акб, на снятой клемме 28,6 вольт, ибп работает устойчиво, при подсоединении клеммы начинает клацать релюшками и моргать лампой, сейчас сниму 20к.
Снял 20к поставил 12к итого: 390+12 = 402к ну понятно номинально )
Включил в сеть напрямую, получилась интересная картина, при снятии клеммы с акб напряжение медленно растёт с 25 вольт, до 26 вольт по десяточке за пару секунд.
Ибп отключил кулер, на клеммах 26,8 вольта на 2 pin 2,5 вольт
Видимо не просто так прилепили разъём CN11 есть тут какой то подвох, может быть сопротивления на делителе подбирают)
При замене R204 обратил внимание на "плавающее" напряжение, пришёл к выводу, что флюс под замененным элементом R204 меняет общее сопротивление. Выпаял R204 , протёр "всю округу" спиртом, впаял без флюса, напряжение стабилизировалось и сейчас держит 27,6 вольт.
На сегодня R204 у меня представляет из себя домик ) стойки 390 и 12 кило Ом, между ними капля лака, для фиксации ), а сверху я накладывал разные сопротивления ), в итоге сверху лежит 1 Ом ). Напряжение на акб у меня получилось 27,6 Вольта, программа Winpower показывает 27,8 Вольта.
Думаю будет правильным разместить больше схем данного упс.
Полезные цитаты из темы форума: Ups Ippon Smart Power Pro 1000
Чем заменить оригинальные Q33? — 2SK3700/2SK2610 (5A 900V)
База аналогов
Из того, что я понял из таблицы и информации из этой ветки форума, возможно можно заменить на:
STW5NB90
STW7NK90Z
STW9NK90Z вот вроде есть по разумной цене )
STP6N120K3
STW6N120K3
При подборе аналога смотрим чтобы были не хуже:
мах напряжение,
мах мощность, ток, временные задержки.
Открытое сопротивление(Rds) — чем меньше, тем лучше, меньше будут потери и след-но нагрев.
исправный ТХ1
7-5 ножка 0,2 Ома 70 мкH
5-3 ножка 0.2 Ома 70 мкН
7-3 ножка 0,2 Ома 280 мкН
15-18 ножка 0,4 Ома 11 мН
Миллиомметра не было под рукой, так что значения сопротивлений на грани погрешности тестера.
Индуктивность мерил на частоте 1 кГц.
Это новые модели. И очень не надежные. Схема есть только на старые модели SPP1000. В железном корпусе. Совершенно разные устройства схемы не похожи. У Вас импульсный преобразователь дает 220 на частоте 30 -50 КГц потом выпрямляется. И уже в последнюю очередь преобразовывается в 50Гц четырьмя транзисторами IRF740 по мостовому включенными. если надо опознать детали помогу.
Q1, C5 форсируют включение реле RY3
Q49 — Отключение заряда (при работе от батареи).управляет Q50 и Q57
Q58 — управляет режимом заряда
Ippon Smart Power Pro1000, плата Galaxy 1kva 098-18706-00 : Q33=2SK2610 (или 2SK3700 на исправном), R44=221=220 ом, R59=30C=20кОм, D19=A2=1N4148WS, U15=UC3843BN, Q58=Q49=1P=KST2222A, R209=18b=1,5 кOм, R211=30b=2 кОм, C67 — 471M 1kV=470 пФ 1 кВ.
А по поводу U15=UC3843BN могу сказать одно: при пробое Q33=2SK2610 она точно сгорает. А резисторы на 10 Ом вокруг процессора U1=MC9S08FL8C защитные. Смотрите схему которую я нарисовал. У меня собственно сгорела куча
Правда я вместо UC3844N поставил UC3845N, т.к. UC3844N не запускается при низком напряжении.
Вместо 2SK2610 я поставил STW7N95K3 что было под рукой. После этого ИБП заработал.
Не работает только индикация. Непонятно что за микросхема стоит на маленькой платке с кнопками.
Похоже на MC14094B. Могу конечно ошибаться, но по названию и описанию вроде она.
Спасибо большое так и есть, это 8-ми разрядный регистр сдвига с 3-м состоянием фирмы ON Semiconductor MC14094B.
Я сегодня ковырял его. Сообразил как он работает на заряд аккумулятора при включении в сеть 220 вольт.
1. Самое главное чтобы аккумулятор был клеммами подключен. Иначе никакой реакции ни на одну из кнопок. Как видно на схеме заряда аккумуляторов которую я выше выложил, процессор питается от КРЕН-ки.
2. После этого можно и вилку 220 вольт вставить в розетку, меряем напряжение на клеммах аккумулятора. Оно должно увеличиваться.
3. Не выдёргивая вилку из розетки отключаем клеммы от аккумулятора и меряем напряжение на пустых клеммах оно должно быть около 27 вольт. И ещё. Совсем убитые аккумуляторы не вставлять. А иначе как же процессор запустится.
Да я ещё хотел сказать. У меня сгорел резистор R146 =1,3 Ома 2 ватта. Я сдуру поставил 2 Ома 2 ватта. Так вот при таком номинале напряжение заряда аккумулятора было всего 18,7 вольта.
Смотрите не ошибитесь при ремонте.
ремонтирую Ippon SPP 1000, заменил Q33 на К2611, заменил выгоревшие С67, R146, U15, R59, R209, больше неисправных деталей не обнаружил. ИБП включается, выдаёт напряжение 27 Вольт
Да я тоже это заметил что 2SК2611 или 2SК3700 греются сильно. Но в основном если идёт заряд аккумуляторов. Я вот подумал на транзистор повесить какой нибудь радиатор.
Это нужно при разобранном корпусе щупать транзистор или каким либо другим способом измерять температуру нагрева корпуса транзистора. Я считаю что она не должна быть выше +50 градусов по Цельсию.
Правда при рабочем состоянии всё время крутится вентилятор. Даже если его выключить кнопкой пока не зарядятся аккумуляторы, вентилятор продолжает вращаться. И я ещё заметил что всегда горячая
микросхема U5 — MC7812CT рука почти не терпит градусов +(50-60) по Цельсию и это с небольшим радиатором. Всё остальное холодное.
Правда я поставил вместо 2SK2611 или 2SK3700 другой транзистор STW7N95K3 у него сопротивление сток исток поменьше 1,35 ом, а у 2SK2610 — 2,3 ома, заменил взорванный конденсатор C67. Поставил вместо резистора R146=1,3 ома, 2шт 2 ома в параллель. Причём я вначале сдуру поставил 2 ома, а это сказалось очень существенно на выходном напряжении оно вместо 27,1в было всего 18в. Так что если кто будет ремонтировать учтите это.
Принесли в ремонт SPP1000 2012 года выпуска. Выгорела зарядка. Пробило Q33 и он с фейерверком утащил за собой U15 c обвязкой и в панели индикации накрылась U1.
Вот то, что я заменил, кое что на всякий случай, плюс приладил на Q33 радиатор.
Замена U15, Q33, Q51, Q15, D19, L1, R44, R59, R209, R211, R146, C19, C18, C72, C7, C67, C86, C20.
Замена в панели индикации U1.
Нагревались максимум на + 50 градусов по Цельсию.
Я ещё подумал что это не есть хорошо. На транзистор какой нибудь маленький радиатор, но нужен.
Для тех, кто осилил многа букаф: я чайник, все вопросы прошу задавать в профильной ветке форума на сайте ПАЯЛЬНИК :
Инструкция IPPON Smart Power Pro 1000 на русском языке в формате pdf для устройства: источник бесперебойного питания (ИБП). Прочитайте инструкцию для ознакомления с функциями и условиями эксплуатации, характеристиками и способами исправления неисправностей. Данное руководство пользователя поможет использовать весь функционал изделия и увеличит срок службы при условии соблюдения всех правил изложенных в документе.
Описание к файлу:
Тип устройства: источник бесперебойного питания (ИБП)