Разместил 19.03.2011 nik34 
nik34 прислал:
Описана технология пайки цилиндрических разъемов питания. А почему "комиксы" — картинок будет больше, чем текста.
 |
 |
Цилиндрические разъемы питания широко используются, доступны и дешевы. Однако, их надежность во многом зависит от способа пайки. В данной статье попробую расписать мой собственный опыт пайки таких разъемов. По этой технологии было распаяно уже сотни, или даже тысячи разъемов.
На фото представлены разъемы размером 5.5х2.1мм, но аналогичную технологию можно использовать и для разъемов других размеров, т.к. конструкция их во многом похожа.
Итак. На фото ниже показаны папа и мама разъемов.
Начнем с "папы". Конструкция его такая.
Вначале наносим флюс на контакты разъема. На лепесток и на внутреннюю поверхность минусового контакта.
(Для определенности примем, что минусом у нас будет корпус разъема, а плюсом — центральный лепесток. Такая распайка используется в 99% случаев и уже стала "стандартной".)
Я обычно использую нейтральный флюс типа ЛТИ-120. Канифоль использовать не рекомендую, т.к. в разных партиях разъемов могут попадаться экземпляры, которые плохо ей паяются. Флюс наношу через шприц с затупленной иглой.
Затем, готовим провод. Обычно использую двужильный ШВП-0.35, можно и 0.5 мм^2 (Рекомендую белорусского производства, у него толще изоляция.)
Разделяем провод на длину 1.5. 1.8см.
Затем, минусовой провод (нижний на фото) укорачиваем на 1.5. 2мм.
И зачищаем изоляцию. На минусовом (нижнем на фото) примерно на 5мм, на плюсовом — на 3мм.
И смазываем флюсом.
Затем, накладываем минус на внутреннюю часть большого контакта, так, чтобы конец провода упирался в пластик.
И после этого паяльником просто прижимаем провод к контакту.
Убрав паяльник, видим нормальную качественную паечку минусового провода.
Пока температура не упала (но можно и после остывания), быстренько загибаем плоскогубцами зажимы для провода. С силой их сдавливаем.
В итоге имеем прочное механическое соединение провода и минусового контакта разъема. На нем будет лежать вся механическая нагрузка при попытках выдернуть разъем за шнур.
Приступаем к пайке плюсового контакта.
Прикладываем провод к лепестку. А лучше, если воткнуть его в отверстие в лепестке сверху-вниз.
Прикладываем паяльник на секунду-другую. Дожидаемся растекания припоя внутрь провода, по лепестку сверху и снизу.
Получаем пайку плюсового контакта. Повторюсь, все механические усилия будут передаваться на разъем через минусовой прочный контакт, а плюсовой лепесток механически не нагружен и, значит, не отломается.
Далее обязательно используем термоусадку. Она дает, можно сказать, половину надежности разъема. Диаметр термоусадки 5. 6мм.
Надеваем пластмассовый кожух разъема.
Всё. Время, затраченное на пайку одного разъема меньше, чем время чтения этого "комикса". 🙂
Теперь приступаем к пайке "мамы".
Как и в предыдущем случае, зачищаем провода, предварительно укоротив минус на 1.5мм.
В отличие от пайки "папы", флюсом мазать не спешим. Сначала полностью собираем разъем с проводом в единую конструкцию.
Поскольку запаять минусовой провод изнутри контакта, как в "папе", не получится — мало места, то провод будем паять с наружной поверхности минуса, пропустив его в отверстие в минусовом выводе.
Сбоку это выглядит так.
Затем, не паяя, зажимаем минусовой провод лепестками.
Торчащий вывод провода на минусе прижимаем к выводу разъема.
Затем вставляем плюсовой провода в трубочку плюсового контакта разъема.
Все. Разъем готов к пайке. Смачиваем флюсом контакты и провод.
И пропаиваем. Причем, минус паяется с наружней стороны — припой все равно затекает даже вглубь провода.
При пайке плюса следим, чтобы припой равномерно распределился внутри трубки контакта.
Сразу же, пока не остыл плюсовой контакт, надо проверить его положение относительно центра. При нагреве пластик, на котором укреплен этот контакт размягчается и штырек уходит в сторону. Его можно подвигать за только что припаянный провод.
В итоге, получаем спаянный разъем.
На который надеваем термоусадку. Хотя, замечу, что в этом разъеме она не столь важна, т.к. он достаточно прочен сам по себе.
И после ее прогрева,
и надевания кожуха, получаем законченное изделие.
Разместил 19.03.2011 nik34 nik34 прислал:
Описана технология пайки цилиндрических разъемов питания. А почему "комиксы" — картинок будет больше, чем текста.
|
|
Цилиндрические разъемы питания широко используются, доступны и дешевы. Однако, их надежность во многом зависит от способа пайки. В данной статье попробую расписать мой собственный опыт пайки таких разъемов. По этой технологии было распаяно уже сотни, или даже тысячи разъемов.
На фото представлены разъемы размером 5.5х2.1мм, но аналогичную технологию можно использовать и для разъемов других размеров, т.к. конструкция их во многом похожа.
Итак. На фото ниже показаны папа и мама разъемов.
Начнем с "папы". Конструкция его такая.
Вначале наносим флюс на контакты разъема. На лепесток и на внутреннюю поверхность минусового контакта.
(Для определенности примем, что минусом у нас будет корпус разъема, а плюсом — центральный лепесток. Такая распайка используется в 99% случаев и уже стала "стандартной".)
Я обычно использую нейтральный флюс типа ЛТИ-120. Канифоль использовать не рекомендую, т.к. в разных партиях разъемов могут попадаться экземпляры, которые плохо ей паяются. Флюс наношу через шприц с затупленной иглой.
Затем, готовим провод. Обычно использую двужильный ШВП-0.35, можно и 0.5 мм^2 (Рекомендую белорусского производства, у него толще изоляция.)
Разделяем провод на длину 1.5. 1.8см.
Затем, минусовой провод (нижний на фото) укорачиваем на 1.5. 2мм.
И зачищаем изоляцию. На минусовом (нижнем на фото) примерно на 5мм, на плюсовом — на 3мм.
И смазываем флюсом.
Затем, накладываем минус на внутреннюю часть большого контакта, так, чтобы конец провода упирался в пластик.
И после этого паяльником просто прижимаем провод к контакту.
Убрав паяльник, видим нормальную качественную паечку минусового провода.
Пока температура не упала (но можно и после остывания), быстренько загибаем плоскогубцами зажимы для провода. С силой их сдавливаем.
В итоге имеем прочное механическое соединение провода и минусового контакта разъема. На нем будет лежать вся механическая нагрузка при попытках выдернуть разъем за шнур.
Приступаем к пайке плюсового контакта.
Прикладываем провод к лепестку. А лучше, если воткнуть его в отверстие в лепестке сверху-вниз.
Прикладываем паяльник на секунду-другую. Дожидаемся растекания припоя внутрь провода, по лепестку сверху и снизу.
Получаем пайку плюсового контакта. Повторюсь, все механические усилия будут передаваться на разъем через минусовой прочный контакт, а плюсовой лепесток механически не нагружен и, значит, не отломается.
Далее обязательно используем термоусадку. Она дает, можно сказать, половину надежности разъема. Диаметр термоусадки 5. 6мм.
Надеваем пластмассовый кожух разъема.
Всё. Время, затраченное на пайку одного разъема меньше, чем время чтения этого "комикса". 🙂
Теперь приступаем к пайке "мамы".
Как и в предыдущем случае, зачищаем провода, предварительно укоротив минус на 1.5мм.
В отличие от пайки "папы", флюсом мазать не спешим. Сначала полностью собираем разъем с проводом в единую конструкцию.
Поскольку запаять минусовой провод изнутри контакта, как в "папе", не получится — мало места, то провод будем паять с наружной поверхности минуса, пропустив его в отверстие в минусовом выводе.
Сбоку это выглядит так.
Затем, не паяя, зажимаем минусовой провод лепестками.
Торчащий вывод провода на минусе прижимаем к выводу разъема.
Затем вставляем плюсовой провода в трубочку плюсового контакта разъема.
Все. Разъем готов к пайке. Смачиваем флюсом контакты и провод.
И пропаиваем. Причем, минус паяется с наружней стороны — припой все равно затекает даже вглубь провода.
При пайке плюса следим, чтобы припой равномерно распределился внутри трубки контакта.
Сразу же, пока не остыл плюсовой контакт, надо проверить его положение относительно центра. При нагреве пластик, на котором укреплен этот контакт размягчается и штырек уходит в сторону. Его можно подвигать за только что припаянный провод.
В итоге, получаем спаянный разъем.
На который надеваем термоусадку. Хотя, замечу, что в этом разъеме она не столь важна, т.к. он достаточно прочен сам по себе.
И после ее прогрева,
и надевания кожуха, получаем законченное изделие.
Автор: STRIDER · Опубликовано 12.04.2018 · Обновлено 12.04.2018
Введение.
Доброго времени суток! Рад видеть Вас на моем сайте, сегодня изучим разъем зарядки HP pavilion g6, dv6, dv7, 15, 17 и других. С круглым штекером и иглой по центру. Существуют большие и маленькие модификации, функционал их идентичен. Разница в размере и формате, в продаже даже имеются соответствующие переходники. Поэтому в статье изучим общий принцип работы этих зарядных устройств.
Ранее мы рассматривали квадратный разъем Lenovo. И ориентируясь на посещаемость этой статьи, решил написать подобную и о разъемах ноутбуков Hewlett Packard (далее в статье HP). Оно и понятно, на рынке много предложений различных совместимых зарядных устройств или оригинальных, последние, которые не подделки, встречаются все реже.
Подделки адаптеров питания.
Чаще всего взамен сгоревшей оригинальной зарядки владелец покупает наиболее недорогое и максимально доступное решение в каком нибудь интернет магазине. В основном это подделки под оригинальные зарядные устройства, обычно стоимостью от смешных 600 рублей, до 2000. Выглядят как оригинальные, наклейки, оформление и так далее. А внутри максимально дешевая и небезопасная схема, грубо собранная на «коленке» где-то в подвалах «поднебесной». Встречаются и достаточно качественные подделки, но все же уступающие по качеству оригиналу. Продавцы таких интернет магазинов, как правило, сами не в курсе качества своего товара или делают такой вид. Когда им приносят их изделие в разобранном состоянии в сравнение с оригинальным. Просто жмут плечами, возвращают деньги и ищут других наивных покупателей…
Последствия такой замены предсказать сложно, хорошо если поддельное зарядное устройство сгорает после недельной эксплуатации не повреждая ваш компьютер. Это наилучший исход который только может быть! Чаще всего от таких зарядных устройств страдают разъемы, схема заряда, аккумуляторы ноутбуков. Нередкие случаи фатальных поломок, ведущих за собой полную замену основной системной платы. А это большая часть стоимости всего ноутбука.
Ремонтируем разъем.
Так что же делать в нынешних условиях? Ответ прост, искать оригинальное зарядное устройство! Если такого нет, или нет уверенности в качестве приобретаемого изделия. Ремонтировать вышедший из строя или подбирать доступный и совместимый по характеристикам оригинальный зарядник. Скажем, от ASUS или Acer и «колхозить» к нему разъем HP. Грубо, но работать будет надежно!
Ну скажем, совместимый адаптер мы подобрали, у него идентичное выходное напряжение и мощность. Что нам еще необходимо? Правильно, нам нужна распиновка или как еще говорят — распайка разъема. Как оказалось, найти эту информацию оказалось непросто. С плюсом и минусом вроде все понятно, а вот центральный пин (игла), таит в себе загадку. Информация везде различна, кто-то даже говорит о каких то защитных микросхемах формирующих сигнал на этот контакт! И я решил поставить на этом вопросе жирную точку, составив схему и табличку допустимых номиналов необходимых для корректной и надежной работы цепи заряда. Об этом и другом подробнее ниже…
Распиновка (распайка).
Распиновка или распайка разъема представляет собой группу из 3 контактов. GND (минус), AD_ />
Центральный пин отвечает за идентификацию свой-чужой и представляет собой фрагмент общей схемы делителя напряжения на резисторах. Одна часть делителя располагается в разъеме (верхняя, на плюс), другая на системной плате (та, что на минус). Выходное напряжение формируемое делителем поступает на измеряющий компаратор или мульти контроллер в зависимости от реализации конкретной схемы, и указывает схеме заряда мощность зарядного устройства.
Нижняя часть делителя неизменна и находится на системной плате ноутбука. Верхняя изменяемая в зависимости от мощности адаптера питания. Основной элемент которого является резистор с необходимым для формирования «правильного» напряжения номиналом. Номиналы установленных резисторов указывающих соответствующую мощность адаптера представлены ниже в виде таблицы.
| Напряжение | Мощность | Сопротивление |
| 19V | 120W | 180KOhm |
| 19V | 90W | 294KOhm |
| 19V | 65W | 383KOhm |
Если не указана мощность адаптера в ваттах на корпусе устройства, а указан вольтаж и сила тока измеряемая в амперах. Напоминаю, для расчета мощности нам необходимо рассчитать произведение силы тока на напряжение (1W = 1A х 1V. В виде формулы это: Р = I х V). Например имея зарядное устройство 19V 4,74A, мы умножаем 19 на 4,74 и получаем результат — 90. Полученный результат и есть мощность зарядного устройства, измеряется она в ваттах и обозначается Вт или W в применении к зарубежной технике.
Заключение.
В заключении можно подвести черту в этой статье. Прочитав которую сможем выполнить аппаратную модификацию как системной платы ноутбука для работы с любыми зарядками, так и переделать любое другое совместимое по характеристикам зарядное устройство для использования в ноутбуках HP. Если вам есть что добавить или нашли ошибку, пишите комментарии к статье. Я обязательно все исправлю. Надеюсь что был полезен…